Tia

Nach unserem eher stressigen Besuch des Yosemite Parks, sollte es diesmal ein nicht so überlaufener Nationalpark sein. Im Norden Kaliforniens liegt der Lassen Volcanic Park, ca. 4-5h von uns entfernt, also quasi um die Ecke.

Es ist ein Park der Vulkane. Wie aktiv sie sind weiß niemand so genau. Die letzten Ausbrüche gab es 1917. Auf Fotos festgehalten. Aber es wird fleißig überall gemessen. Irgendwie beruhigend.

Der Park bot uns alles, was wir im Urlaub suchten: einen wunderschönen Campingplatz im Wald direkt neben einem flachen, warmen Badesee. Kinderfreundliche Wanderwege zu spektakulären Zielen. Parkplätze wann und wo immer wir wollten! Dazu traumhafte Aussichten, Gletscher, Wasserfälle und Schwefellöcher. Einfach grandios. Statt 2 Nächte blieben wir 4.

Gleich am 1. Tag nahmen wir uns die Besteigung des Lassen Gipfels vor. 3,187 m hoch ist er. Auf amerikanisch klingt es noch etwas überragender: 10,463 feet. Der Wanderweg ist zwar für eine Strecke nur 2,5 Meilen lang. Aber ordentlich steil. Und war die ganze Zeit. Theo und Toni haben den Berg bezwungen. Als jüngste Bergsteiger an dem Tag. Begleitet von viel Lob. Motiviert mit viiielen Gummibärchen (noch von Großmama).

Zufällig hatte ein auftreibender Wind gerade an dem Tag Millionen von Schmetterlingen zum Gipfel getrieben. So liefen wir durch flatternde Schwärme. Mit geschlossenem Mund versteht sich. Oben angekommen hatten die Kinder eine Mission: unterkühlte Schmetterlinge vor dem Tod durch Erfrieren zu retten. Landen die Schmetterlinge nämlich auf dem Gletscher und verweilen zu lange, werden die wechselwarmen Tiere träge und frieren schließlich fest. Ca. 100 Tiere wurden durch das T&T Team erfolgreich reanimiert. Wer danach wieder aufs Eis zurück flog, wurde gehörig ausgeschimpft. Und wieder gerettet. Wie sich das gehört.

Auf Google maps sah es nah aus vom Zeltplatz bis zum Freilichtmuseum. In Echt entpuppte es sich als Passstraße auf bis zu 3.000 Höhe. Vorbei an alpinen Wiesen, abgebrannten Wäldern, abgeholzten Wäldern, kargem Grasland, reißenden Strömen. Zwei Stunden lang tuckerten wir die Serpentinen entlang.

„Wie lange noch“, schrie es ungeduldig aus den hinteren Reihen des Autos. „Gleich da!“, beruhigte ich die Kinder. Von der Entfernung her stimmte es. Leider handelte es sich um eine 5km lange, unbefestigte Sandstraße mit tiefen Schlaglöchern und Rillen. Ein wahres Geduldsfahren begann für mich am Steuer. Schließlich wollten wir keine Achsen brechen.

Es hat sich gelohnt. Bodie empfing uns gut gelaunt, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Das ist hier quasi ein Wunder. Denn Bodie brät seine Besucher im Sommer gern mal bei 40 Grad und lässt sie im Winter bei minus 35 Grad erzittern.

So erging es auch den Goldsuchern um 1870. Damals herrschte hier reges Treiben. Minenarbeiter lebten hier mit ihren Familien, Kinder gingen in die Schule, Männer soffen und verspielten ihren Lohn, Frauen prostituierten sich. Einen Sheriff brauchte man nicht. Streit wurde direkt mit der Waffe „geklärt“.

Der methodistische Pastor schrieb an seine Landeskirche: „Hier gibt es meistens schon die 1. Leiche vor dem Frühstück.“ Die Männer von Bodie galten als streitsüchtig und hitzköpfig und liebten überdies den Alkohol. Entsprechend absurde Schießereien lieferten sie sich. Von einer wird berichtet: 2 Männer standen in Armlänge voneinander entfernt. Jeder schoss 8 Kugeln auf den anderen. Nur eine traf in die Herzgegend.

Es waren Verheißungen wie Bodie, die tausende Menschen nach Kalifornien zog. Verheißungen von Reichtum, die für die meisten in harter körperlicher Arbeit in der Einöde endete. Nach Bodie kommt man heute noch schlecht. Keine größere Stadt weit und breit. Stattdessen Berge und Wälder, soweit das Auge reicht. Es muss damals nicht besser gewesen sein.

Während einige der Minen Gold im Millionenwert förderten, machten kleinere Unternehmen vor allem Miese. So investierten Aktionäre $110.000 in eine Anlage, die am Ende nur $20.000 erzielte.

Nach dem Yosemite-Wahnsinn brauchen wir etwas Ruhe. Und buchen einen Campingplatz im State Park des Stanislaus Forest. Nordwestlich vom Yosemite. Über Bergpässe und vorbei an alten Goldgräberstädtchen (deren Besuch wir uns für Temperaturen unter 40 Grad aufheben) fahren wir gemütlich in einen herrlichen Wald. Endlich wieder campen, wie sich das in den USA gehört. Mit viel Platz, eigener Feuerstelle, Bärenschrank und Picknickbank.

Abends erzählen die Ranger am zentralen Lagerfeuer von Bären und Fledermäusen. Blühende Wiesen durchziehen den Zeltplatz. Kletterfelsen liegen für die Kinder bereit. Um uns herum wuseln Kinder im ähnlichen Alter. Nach wenigen Minuten sind Theo und Toni verschwunden mit ihren neuen Freunden. Immerhin sorgen sie sich um unser leibliches Wohl und bringen uns abends geschnorrte Smores (gegrillte Marshmallows zwischen Keks mit Schokolade) vorbei.

Zufälligerweise beginnt direkt an unserem Platz ein traumhafter Mammutbaum-Wanderweg von ca. 4km. Die Kinder klettern wagemutig auf umgestürzten Wurzeln herum (was sie nicht dürfen, aber der Ranger kam uns erst gegen Ende des Weges entgegen).

Nachdem der größte Baum im Yosemite zum Besuchertor ausgehöhlt worden war, fürchtete man hier im Stanislauswald einen Einbruch der Besucherzahlen. Ein Baum wurde ebenfalls ausgesägt. Vor 2 Jahren ist er zusammengebrochen. Was sind wir Menschen doch dumm.

Von menschlichem Irrsinn sind hier viele Zeugnisse zu sehen. Der älteste Mammutbaum wurde schon Mitte des 19. Jahrhunderts gefällt. Auf dem Baumstumpf wurde getanzt. Aus dem Stamm wurde eine Bowlingbahn. Alles, um Geld zu verdienen.

Für die Weltausstellung in Paris wurde ein anderer Riese „gehäutet“. Seine Rinde wurde komplett abgenommen und dann in Paris wieder aufgestellt. Der Baum heißt heute „Mutter des Waldes“. Denn nach einem Brand steht sie verkohlt und mahnend da. Ihr Anblick führte dazu, dass die anderen Bäume endlich unter Naturschutz gestellt wurden.

Als wir nach dieser Tour unser Mittagessen beginnen wollen, kommt plötzlich unsere Zeltübernachbarin. „Wir haben gerade Snacks zubereitet und dachten, ihr mögt vielleicht auch etwas? Ich bin übrigens Anne.“ Mit diesen Worten überreicht sie uns einen Pappteller voller Leckereien. Und verschwindet wieder. Amerika ist wirklich das Land der freundlichen Menschen!

In Kalifornien gibt es zwei gigantische Baumarten: Die Redwoods (alt und hoch) und die Sequoias (Mammutbäume, alt und hoch und dick). Während es an der Küste vor Redwoods nur so wimmelt, sind die Mammutbäume vor allem im Landesinneren heimisch. Verwirrenderweise ist ihre Rinde roter als die der Redwoods.

Seit z.T. über 2000 Jahren stehen sie hier, haben Waldbrände und Wilderer überlebt. Ersteres dank ihrer feuerresistenten Rinde. Letzteres aus purem Glück oder weil ein Naturschützer schnell genug vorbeikam im 19. Jahrhundert.

In der Mariposa Grove am Südende des Yosemite wandert man knapp 4km entlang an Baumriesen vorbei. Auf bestens angelegten Wegen. Als Touristenattraktion hatte man Ende des 19. Jahrhunderts den dicksten Baum zu einem lebenden Tor gesägt. Bis heute steht er so da und ist das Fotoobjekt Nr. 1. Früher passten da noch Autos durch, heute höchstens ein halber SUV.

„Yosemite“, das klingt wie eine Verheißung. Von unberührter Natur, überwältigenden Felsen, Gischt spritzenden Wasserfällen, Bären und Spechten. Das ist es im Frühling und Herbst bestimmt auch.

Im Sommer sieht man im Yosemite v.a. Touristen. Aus aller Welt. Ab morgens 7.00 wälzen sich Autoschlangen durch den Park und ins Tal. Glücklich, wer einen Parkplatz ergattert. Der darf dann bis zum Abend nicht mehr verlassen werden, sonst ist das Auto nie wieder abzustellen.

Kein Problem, denkt sich der naive Besucher. Nehmen wir den Shuttle. Der kommt alle 15 Minuten. Einmal fahren zwei hintereinander. Menschen vom hinteren Ende der Schlange drängen zum 2. Bus, ihre Chance witternd. Da geht ein Aufschrei durch die Menge. „Stopp, immer der Reihe nach.“ Die sonst so friedlichen Amerikaner sind kurz davor, handgreiflich zu werden. Innerhalb von Sekunden hat der Aufstand ein Ende, die Ordnung ist wieder hergestellt.

Nach über 1 Stunde steigen wir verschwitzt in den Bus. Zum Mirror Lake (Spiegelsee) soll es gehen. Der entpuppt sich als nettes Bächlein. Spiegeln tun sich darin höchstens unsere verwirrten Gesichter, während wir versuchen, den versprochenen Half-Dome zu sehen.

Die Aussichtsplätze lassen jedoch erahnen, was der Yosemite eigentlich ist. Ein heiliger Ort war er den Indianern. Beim Anblick der majestätischen Bergkuppen und reißenden Wasserfälle bedarf es dafür keiner Erklärung mehr. „Gott ist wahrlich groß.“, denke ich staunend.

Die Campingplätze sind 5-6 Monate vorher ausgebucht. Also schliefen wir außerhalb des Parks, was uns lange Autofahrten bescherte. Andererseits sind die Zeltplätze so überfüllt (also wie in Europa Zelt an Zelt), dass wir nicht zu traurig über die Fahrt waren.